《露西高特的故事》，名副其实，只是露西的故事。露西不会铺排祖上的显赫或落败，露西只是一个顽固的小女孩，偏执地生活在老宅。

虽然我去的Powerscourt不像别的古堡那样辉煌，也没有豪门贵族明星到那里结婚啥的（譬如说：皮尔斯·布鲁斯南与基莉·史密斯选择在阿什福德城堡结婚，大卫·贝克汉姆和辣妹维多利亚的豪华婚礼是在路特尔斯顿城堡，比尔·克林顿在阿黛尔庄园主持北爱和平谈判，都是在爱尔兰），但真正的大屋绝大多数都在独立战争中烧毁了，大屋的概念也并非是古堡，它们代表英国军官和贵族，所以才被爱尔兰人恨得要烧。Powerscourt的历史酷似书中所写的大屋，但不临海，也没有海崖，虽也有一场大火焚毁了豪华内饰，但不是独立战争时期。

 

根据网站上介绍的公交线路，我从都柏林坐DART轨道车到达南部终点站Bray，再换乘185路巴士到Enniskerry。就在我站在车站站牌下看时刻表时，一位白发苍苍的老者向我走来。他穿着公车司机的白色制服，那张脸非常普通，即便和他对视一个小时，我恐怕也记不住。他指着时刻表中12：10分那班车对我说，你得等上45分钟。我说等等没关系，可以看野眼。他笑了，得知我要去古堡后，便执意要给我画一张地图，“去时只需和司机招呼一声停在大门口就行，但回程时你必须走下山道，到村子里坐公车，千万别忘了，回程车最晚一班是在下午四点半。”画完的地图犹如儿童简笔画，纵横不过三道平行线，标出了麦当劳、教堂、车站、以及公车的白色。

 Bray的海滩

 

冷清的感觉延续到公车上。在上行的山坡上，树影满布，除了司机，车上只有三人。只有我在Powerscourt的大门口下车。刻有飞鹰族徽的石头拱门不算很大。参天的山毛榉挺拔灰烬色，四月初春时节尚未萌芽的枝冠密集伸张，预示着盛夏时的旺盛轮廓。灰白衬托蓝天更透彻，白云更轻盈，围绕这片领地的农田树林也显得更有绿意。大自然真的是绝妙的调色大师，给予视觉怡然享受的同时，这里也让听觉松弛下来。

见到豪宅的第一眼，是逆光。镜头里的石头建筑有点阴暗，约在三层楼高度上有一排五个圆形小龛，居中摆放着五位男子的雕刻胸像，便是Powerscourt的历代主人。建筑物的这一面肃穆有余，并不奢华，应该是乔治王时代的分格，规整的三段式古典构造，檐壁下只有些涡旋形装饰。从一扇标为“入口”的白底黑点的侧门走入，便直接进入豪宅展览厅和购物区。一些印花女衫确实好看，价位则动辄四位数欧元，当下心想：看来此行只能看看历史展览了。

 

最早，此处是12世纪 Anglo-Normans进入爱尔兰后的要塞，历来都是英皇封赏探险者的风水宝地。起初是Le Poer（Power）家族为了防御而建的，之后，有权有势的各个家族在此交换更替地主权，小古堡始终矗立着。1603年，Powerscourt古堡迎来了第一位真正意义上的主人，英国爵士Richard Wingfield。这位军人很了不起，在爱尔兰、法国、弗莱芒、葡萄牙都立下战功，于1600年受封骑士，并获爱尔兰领地，任驻爱尔兰的大元帅。从此，他的家族在爱尔兰延续了350年。但兵戎豪门不可能风光永世，到了第四代子爵，就不得不在英国和爱尔兰之间做出痛苦选择，要想保住侯爵地位，只能妥协，但据说，他把信使赶出门时是在叫嚷，“你们别想来收买我！”

但这个古堡拥有军政地位之外的审美性要等到17世纪。出生于德国的建筑师Richard Castle受命于爵士去世前的嘱托，重新规划此地，要在古堡外缘建起一座恢宏宅邸，内要有辉煌舞会大厅，外要有绝世庭院。建筑天才不负众望，根据此地蜿蜒起伏的山势，设计出典型的帕拉迪欧风格的建筑，舞厅里有雅典女神庙式的简朴立柱，铺金细雕的装饰镜和壁炉，Richard Castle是要一心再现古埃及风尚。整栋宅邸用中国人的风水观来看也十分地道，坐北朝南，山为背靠，水流低谷，常年气候宜人，终年湿润和煦。到了1787年又加盖了一层。所有豪宅的建立都会牺牲几位工匠的性命，这里的解说中也不忘提及。

花园的盖建归功于第六代传人。可这项工作随着1844年子爵去世就被搁置，再由他的儿子成年后继续，更多的树木被植下，更多的花卉被保养，同时，数量庞大的铁艺门窗从欧洲大陆引入。巨大的工程耗时几十年，因而，说第七代子爵的一生都在建造祖辈传下的庭院，实在不为过。

后代们也不甘示弱，有的加入日式庭院，有的添入珍稀植物。但因为缺乏供暖设备，直到19世纪初，Powerscourt似乎只是避暑胜地。第九代子爵夫人在1974年撰写的回忆录中说，哪怕进入了20世纪，爱尔兰冬天的古堡取暖仍然是个大问题，盖尔特古谚说，地狱就是极其寒冷之所在，而冬天的Powerscourt显然符合地狱的条件。

1961年，此处转手给Slazenger家族，1974年的大火将内部辉煌吞噬一空，但花园森林自此向大众开放了。

 

在所有这些世代经营的豪华作品中，我最喜欢曲折妖娆的铁艺门窗。有一扇门是黑铁和金色的完美组合，灿烂的辐射和藤蔓造型优雅融和，既有哥特式的圆形花饰，也有强烈的浪漫气息。第七代子爵是在伦敦发现这扇门的，据店主说，此门来历不明，只能确定是意大利手工，等他买下之后很久，另一位朋友又信誓旦旦地说，此门以前是在Bavaria的教堂里。子爵又亲自前往教堂，确认了此门的出处。这种小插曲在豪宅的历史上层出不穷，小瀑布、珍奇花草……的背后都会有一段确凿的故事，我不得不为这种趣味而惊讶。痴迷于一扇门、一把椅、一片林、一袭瀑布的造型，恐怕这才是真正的奢侈。

 

 

 

沿着近百级石阶走下主庭，仰视着这栋三四百年被人精心呵护、引以为傲的豪宅，再看鹅卵石铺就的星月图纹台地、金饰轻盈剔透的铁艺栏杆，目光再调向更远，看到一池荷塘围绕着一注喷水，再四顾树林，终于发现这里的庞大！

 

 

 

 

日本花园

 

 

意大利花园墙边，像是突然有了野花盛放的味道，是我最喜欢的一景，被人遗忘的。

 

叶芝笔下最常见、和三叶草一样很爱尔兰的水仙。

 

走过数百年的古林、炮台、法国花园，终于，我在意大利花园里坐下来，休息，给照相机换电池。一个人在这样一个没有归属感的豪宅里，竟也不想走。特雷弗书中的小姑娘露西从小在这样的大房子里长大，父母在英爱冲突的局势下，决定放弃家宅，搬回英国。可露西不想走，她的一切都在大房子里，在周围的森林和大海里。她决定在临行前出走，让父母不得不找寻她而错过火车，仅仅是这么单纯的想法，却让全家人认定她被大海卷走了，一对父母失魂落魄，从此成了远渡欧洲大陆的漂泊者。而露西，和一个厨娘、一个守门人在大屋子慢慢长大，默默等候父母归来，直到21世纪的游客开始出现……如同我这样手拿日产相机、把所有细节都狂拍下来当作风景的游客。