敦煌与莫高窟

　　敦煌是个很容易给人留下深刻印象的名字，此名起初是汉朝起的，取繁荣昌盛之意。

　　北宋时期敦煌被称为沙州，那也是因为附近的郡县都是州系列的缘故，什么凉州、甘州、肃州、瓜州以及沙州被称为五个沙漠中的绿洲城市，之后北中国被金朝占领，沙州又几易其名，恢复敦煌的旧称是清朝的事情。

　　不管怎么说，敦煌都比沙州这个名字更让人浮想联翩，这简直不像是描述地球上同一个地方，

　　如果要问敦煌最好玩的地方是哪里，我会说是黄昏的鸣沙山，这大概是出于男孩子从小对沙砾的钟爱，那完全由沙堆砌成的山，长长地绵延到远方，上面隐约有人的足迹延伸到很高很远的地方。沿着沙坡往上爬，每一步踏下去都软软的，感觉脚上用了十分的力，却只走了六分的路。

　　好容易爬到较高处，俯瞰的风景出奇地壮美，蓝天白云落日黄沙，加上山下是月牙泉泛着蓝色的光，那种纯自然的粗犷的视觉触感让我觉得熟悉到朝夕面对却又初次亲眼所见。

　　去敦煌200余里是汉代的玉门关，这座在古诗里脍炙人口的关城如今只剩下四面土墙堆砌成的一小部分，因为离主路比较远的缘故，游客并不是很多，这一定程度上也保留了古迹的原始风貌。对比后来看到的阳关的故址，已经拿水泥堆砌了新的城楼，王维老爷子的塑像正对着门楼，手里拿着劝君更尽的一杯酒，朝着正西方向，再走过去一块大石上书有“阳关道”三字，沿着它走了几步就变成了土路，也不见得很有前途嘛。山坡上还造了长廊和亭子，从这里可以遥望古代丝绸之路中段，这些人工的景致一定程度上破坏了古迹原有的风貌，缺乏那种苍凉感。这些关城曾经是离开汉土的人的精神寄托，走进关城，就仿佛走进了汉土的两扇门，精神的寄托如同手握中一般实实在在。

　　离开玉门关，又去了雅丹地貌的魔鬼城，坐着车在一大片风化了的黄色的沙土堆里面转悠，然后跟你说这个像什么那个像什么，感觉像是钟乳洞的户外版；估计每次的感受肯定不同，这与年龄、阅历、见解有极大关系。

　　剩下的篇幅说说莫高窟吧，到敦煌必去的地方，这个洞窟里面大大小小的石窟有不少是沙州节度史曹氏家族建造的，曹家是沙州自治首领，是天高漠远沙洲事实上的统治者，乱世时钱多信佛，那怎么办？就在鸣沙山麓开了这么些个石窟，后来西夏太子李元昊攻略河西走廊一线，占领沙州，寺院和居民多把收藏的佛品经卷藏到洞窟的暗穴里，这地方气候干燥，石洞文献成为天然的保险箱，直到20世纪初被那个王道士发现的时候这些东西还能保存得很好。这里的看点主要是壁画和石像，不同的洞窟风格也不尽一致，内容无一不和佛有关，有些墙壁上居然还有佛教故事小漫画，这点很让人意外，然后开始对当时创造这些洞窟的画工们有些敬意了。　　

　　由于王道士犯傻，当时国家又乱，洞窟里绝大多数藏品被各国所谓探险家收买去，供在各国的博物馆和大学里，莫高窟专门有个展馆介绍藏品的去向，还把那些探险家掠去藏品的经过描述了一下辅以大头照很有些通缉令的意思，而门票也写明老外120块国人100块，可能是想慢慢从洋人手里补回损失。总而言之，东西掉了是掉了，换个角度想，真要搁在国内逢上某些特殊历史时期，也不知道这些藏品的命运会是如何，事实也正是如此，如是安慰一下我们自己吧。