虽然老家是江苏灌云，离黄海也就二三十公里，属于连云港市，但对于海鲜这两个字，还是很新鲜的。

　　记得小时候的海鲜，也就是常吃的虾皮、虾酱、沙光鱼，偶尔在麦收的时候，也有海边的人到我们乡下来卖梭子蟹，那个蟹子红红的，都是用盐水煮好了的，五分钱一只，我们买来后，将蟹肉吃完，将壳装在小树枝上，迎风跑，蟹壳在风的吹拂下呼呼的转，我们称之为风转子。

　　关于虾皮，我们只知道吃，不知道是怎么捕的，直到前年，连云港市《苍梧晚报》老总王绪年《海边纪事》的出版，我才知道：“虾皮，是海中最小的虾子，大如豆牙，小似蚁虫。每年夏秋旺发。别看它小，吃起来可鲜了。到了捕捞时，人们用网具把它捕上来，在海水里洗净再放锅里煮熟，然后晒干就可以食用了。用它来冷拌、炒菜、烧菜、蒸蛋、做汤，都会美味无穷。在我们老家的海边，一般人家都会捕，会吃，不仅当季吃，还会留着一些过冬。”

　　关于虾酱，一般也都是燕尾港海边一带的人，骑着自行车，后面的车架上一边绑一个木桶，里面装着虾酱，走村串户的叫卖：“虾——酱嗷！”那声音，带着咸咸的海味，从远处传来，庄上的大爷大妈小媳妇就会拿出大汤碗或小搪瓷盆，等着卖虾酱的生意人到来。

　　据说，虾酱的原料以小型虾类为主，常用的小白虾、眼子虾、蚝子虾、糠虾等。选用新鲜及体质结实的虾，用网筛筛去小鱼及杂物，洗净沥干。加虾重量30～35%的食盐，拌匀，渍入缸中。用盐量的大小可根据气温及原料的鲜度而确定。气温高、原料鲜度差，适当多加盐，反之则少加盐。每天两次每次20分钟，用木棒搅拌捣碎。捣碎时必须上下搅匀，然后压紧抹平，以促进分解，发酵均匀。连续进行15～30天左右，至发酵大体完成为止。直到现在，还记得虾酱煮花生或黄豆，那个香啊，用王绪年的话说：“恨不得连舌头都嚼嚼咽下去。”

　　沙光鱼，比起虾酱、虾皮、梭子蟹就要稀罕得多。那时候我们吃的沙光鱼，没有一条是新鲜的，都是干货。记得小时候，家里很少买。每年秋天以后，家住东陬山的表哥朱佩金就会带几斤过来。只见那个沙光鱼干，一乍来长，除了大大的头和满身盐渍，那干巴巴的身段真的会让你怀疑有没有肉，可就是这么一个干巴如树枝的“鱼干”，烤出来就饭，在那物质匮乏的年代，那可真是一道美味啊！

　　烤沙光鱼干比较简单，那时候人们做饭，一靠烧草，二靠煤炉。想吃鱼干了，用火剪、炉钩搭在锅堂里，或者搭在炉子上，把鱼干放到上面，不停的翻烤，就跟翻烧饼一样，不一会鱼干就烤得焦黄，散发出阵阵鱼香味，这样鱼烤好了。

　　沙光鱼是连云港市的特产，嘴大贪食，小鱼、小虾、沙蚕之类，凡能吞下的东西都吃。因此，它长得特别快，每年清明时节产卵，孵化后生长迅速。待到霜降时，有的可长近1尺，重4两多。尽管沙光鱼长很快，却只能一年一换代，只能尺把长。

　　 每当深秋季节，沙光鱼最肥，是捞捕、食用的最佳季节，故有“十月沙光赛羊汤”之说。当地盐区曾流传这样一首民谣：“正月沙光熬鲜汤，二月沙光软溜当；三月沙光满墙撩，四月沙光干柴狼。五月脱胎又还阳，十月沙光赛羊汤。”形象地道出了沙光鱼由盛到衰的生长过程。

　　关于沙光鱼为什么长不大，流传着这样一个民间传说：很久以前，沙光鱼便开始生活在苏北沿海一带。它头大嘴大肚皮大，喜欢贪食，因而长得也快，从四、五月出世到腊月就有一尺长了。有一年，东海龙王敖广举行鱼类竞长选拔赛。参加比赛的沙光狂妄无比，认为自己能吃能长十分了不起，于是在赛场上摇头晃脑地对老龙王说：“我一年长得一尺长，十年就赶上你老龙王，哈哈，我沙光鱼说不定要登一登你的龙王宝座哪。”老龙王一听，勃然大怒，当场写下玉旨，命龟丞相当众宣读：“骄傲自满小狂孩，忘乎所以太轻率，罚你一年一脱胎，十年还是我小乖乖。”沙光鱼听后不服气，扭头就窜，不小心撞在大木桩上，弄了个鼓嘴大弊气。现在沙光鱼一捞上来，两个腮还一鼓一鼓的，好象很不服气的样子。从此，沙光鱼只能活一年，每年三、四月便会自行消瘦死亡，体长也不过一尺左右。

　　后来走上社会，吃海鲜的机会多了，就连北京最早的高档粤菜酒楼之一——黎昌海鲜大酒楼，也去过几次，但那种海鲜，怎么也回忆不出小时候在老家吃沙光鱼、虾酱、虾皮、梭子蟹的味道。

　　2003年，我在连云港市新浦区卖了房子，吃海鲜的机会可就多了，但不是鱼翅、鲍鱼、海参等“大海鲜”，都是老百姓吃得起的“小海鲜”。如沙光鱼、蛤蜊、文蛤、蛏子、海肠、仔乌、鱿鱼、皮皮虾等，这些海鲜做起来很方便，除沙光鱼、仔乌、鱿鱼外，蛤蜊、文蛤、蛏子、皮皮虾用盐水煮开，就可以端起白酒，甩开腮帮子，大快朵颐了！