归元寺

　　古往今来，绝大部分的城市都是靠河流而建造的，原因很简单：用水方便，交通方便。长江沿岸城市众多，那些在两江汇合的地方的城市更为重要，那是交通所赐。武汉这三个镇：武昌、汉口、汉阳，以长江和汉水交叉之便而形成，历史算算也千年了。不过，我们现在说武汉三镇，基本是把三镇当作一个城市来看，事实上，三镇的历史发展差异很大，基本可以说是三个不同城市的单独发展，真正形成一体化的城市，也是解放后的事情了。 我们平常说武汉历史悠久，是说武昌历史悠久，并不包括汉口在内的。武昌在三国时期已经形成了，而汉口的历史不到五百年，现代汉口城市的建设历史更短，也就是在汉口“开埠”（也就是开设租界）之后的事情，一条江汉路把汉口分成华洋两区，历史互相不同。

　　我虽然说在武汉住了二十多年，事实上，基本是在武昌，并且是在武昌的大学的院子里，和整个武汉关系并不太大。星期天父母带我们从武昌去汉口，坐轮渡，有点“进城”的感觉，而好长一段时间中，讲到汉阳，基本就是乡下了。这种情况，现在也还是存在的。虽然有一个武汉的统一行政概念，三镇还是三镇。

　　归元寺

　　三国时期，今武昌这个地方叫做江夏，战争频繁。公元223年，吴主孙权出于军事需要，在江夏山（就是现在的蛇山）上筑了一座城堡，便是最早的武昌城。因此，武昌这里三国时期的古迹较多，比如曹操庙、卓刀泉、关公桥、刘备天台、吴主庙、鲁肃马冢等。蛇山很特别，完全穿越武昌，那么长的一条山，一直伸延到长江里面。

　　我是1953年来武汉的，还是个小孩，父母带我们到武昌的江边玩，蛇山还是很荒凉的地方，也没有长江大桥，蛇山面对长江那里原来黄鹤楼，早就烧毁了，有一座民国年间建造的仿古建筑“奥略楼”，就在现在长江大桥武昌桥头堡的位置上，是个很简陋的混凝土结构的仿古建筑，和现在新建的黄鹤楼不可同日而语了。奥略楼前面放了当年黄鹤楼的烧毁后留下的一个铸铁的顶，直到长江大桥在1957年通车，奥略楼也就拆了，铁顶大概也迁走了。

　　 武昌曾经有过王府，时间上应该是公元627年，那年唐代开国功臣尉迟恭封鄂王于武昌。据说，他为了筑城建房，在马王庙左侧饮马池修建了48座砖窑。如今，周家大湾高坡上还遗有四座砖窑。这段历史过于久远，现在连知道的人都不多了。我自己也是查书看才知道的。武昌古城历经扩建，在明代洪武年间城垣才基本定型，城周20里，有大东（宾阳）、小东（忠孝）、汉阳、平湖、望泽（望山）、新南（中和）、保安、草埠（武胜）等八门。清末湖广总督张之洞在中和门和宾阳门之间增开一个通湘门。现在，这几个城门有部分的名字还留下来了，比如大东门、小东门、平湖门（码头），而那些城门则早就没有了。

　　无影塔(洪山公园内)

　　历史上关于武昌民居的记录不多，而我们看到的有记载武昌居民历史比较准确的一份资料，是《安陆县志》中的记载的：“唐胡君夫人朱氏……太和七年正月终于江夏郡中和里之私第，享年八十二。”县志记载的中和里当在今武昌中和门内中和正街一带。太和七年（公元833年），距今已有1150多年了，这位活了82岁的朱氏夫人所居住的中和里，可说是武汉三镇有文字可查的最早里分了。

　　对比武昌的历史，汉口的城市历史可就短得多了， “五百年前一沙洲，五百年后楼上楼”，这两句竹枝词生动地概括了汉口的发展史。不过，汉口的高楼大厦等现代建筑物的兴建，还是近百年来的事情。

　　汉口原来是一片芦苇丛生的荒洲。明嘉靖四年（1525年）汉口才初具市镇规模，逐渐顺汉水、长江由上向下发展，也就是由河街而正街，而内街，而夹街，这样发展起来的。沿河自西而东，有宗三庙、龙王庙、武圣庙、沈家庙、集稼嘴、四官殿、杨家口、柯家码头等八个码头。这些码头在清光绪年间已经很有名了。叶调元的《汉口竹枝词》中就有“二十里长街八码头”的记述。当时沈家庙、武圣庙一带，形成了市场中心。这一带地势低洼，东有长江，西有汉水，北面是后湖，连年都有水患。明崇祯十七年（1644年），汉阳通判袁焻为防水患，在汉正街北面，自硚口到堤口（今王家巷码头附近）修筑了一条十里长堤，还开了三个闸门，上闸在居仁门，中闸在安乐巷，下闸在安徽街，通向玉带河。这条堤当年叫袁公堤。后来堤的两边修建了房屋，堤成了街，街很长，所以叫长堤街。现在看看这些码头，还有少数名字留了下来，比如集稼嘴、四官殿、龙王庙，不过码头的形式则完全不同了。

　　圣若瑟天主堂(汉口)

　　现在以贸易、商品销售、货物集散著名的汉正街，早年叫做“正街”。当年，汉水沿岸帆樯如林，货运繁忙，商业兴盛。堆栈、仓库、饭馆、旅店、杂货铺为数不少，汉口著名的八大行大都设在这条正街上。明、清两代的巡检司署、通判署和行台署也多设在这里，所以正街又叫官街。清乾隆四年（1739年），正街铺上了条石路面；清同治三年（1864年），郡守钟谦钧又修了两个关口码头（新码头和万家码头），以适应货运转口的需要。1929年汉口改为市以后，正街才统称为汉正街。这样算起来，汉正街这个名号的历史刚刚是八十年。

　　从集家嘴到黄陂街这一狭长地带，当年是银楼、海味、药材和布匹商号的集中地。自鲍家巷到打扣巷，则是汉口金融中心，官钱局、字号、钱庄和各省、县驻汉票号等都设在这里。1922年汉口银钱业极盛时，有150家之多。

　　自黄陂街顺江而下，便是前花楼街。这里邻近租界，商业兴盛，人烟稠密，热闹非凡，茶肆、酒楼、水果行、杂货店、金号银楼、典当铺面一家挨着一家。因为是商业建筑，因此这里的房屋装饰比较讲究，喜欢在屋檐和柱梁上涂绘彩色花饰，有的还将门窗雕成古色古香的图案，远看像是一座座花楼，所以叫花楼街。后花楼是辛亥革命后才兴起的，又胜过了前花楼。夏口知事署前门就朝着后花楼，后门为洪益巷。晦堂居士写过四句竹枝词“彩台高筑办钱捐，我亦曾充检查官。民国改为知事署，后门开放要安全。”讲的就是上述情况。1919年，湖北督军王占元拆掉一些房屋，修了一条马路，把花楼街和中山大道连接起来，叫交通路，这里书店、旧书摊、印刷厂较多，是汉口一条有名的文化街。交通路虽然短小，却是我对汉口的记忆中印象最深的一条街道了，有好长一个时期，我几乎每个周末都会去交通路的外文书店和古旧书店看书，买苏联杂志的。那条路铺的是西方常见的广场石，两旁是一家家大大小小的书店，算是整个武汉文化气息最浓郁的一条小街了。真搞不懂为什么现在要将它完全拆毁呢！

　　古琴台(宋)

　　汉口这几百年中建造的房屋，商业特点是很鲜明的。汉口的商业行会和同乡会都建有会馆，他们因乡谊而互通款曲，需要这样的一个场所。据《夏口县志-建置志》载：“汉口各会馆公所约二百处，经各会馆公所联合会（成立于1911年），有建成年代待查的三皇殿（药材行）等一百二十三所，未详建筑年代，有木行公会等五十六所。”建房资金来源，主要是按件抽厘，或大小行业按资金分摊，或捐助。其中，最富有的是新安六邑同乡会（安徽），多经营银钱行庄、典当、笔墨和茶叶。大约在明末清初，这个同乡会就在武圣庙一带立下根基，在各同乡会中拥有最多的房产。其他如江苏、山西、三陕、福建、怀庆（河南沁阳一带）等会馆及湖北各县旅汉同乡会，到解放时还有61个，都置有房产。

　　谈汉口的建筑，自然少不了要谈住宅区，谈居住建筑。现在不少人在汉口是租房子住的，其实早年的汉口，房屋出租并不普遍，房地产更加是现代的事情了。在清代，汉口私人大批做房屋出租的很少，原因倒不是当时的人没有商业头脑，而是做出租房屋不太赚钱。清代汉口房息最高不过五、六厘，不及经商和银行钱庄利润高，所以少有人做。后来随着租界开埠，外国人建造了租界区，推动了租界内的房地产业，这样汉口的房地产也就启动起来了。19世纪下半叶，随着汉口商业的发展，房地产的情况有了改变。特别是1911年辛亥革命以后，租界发展，地价飞涨，大有寸土千金之势。吴承明在他的《帝国主义在旧中国的投资》中说：“外国人在汉口取得永租权时，代价较高的，每亩不过五六十两，1930年左右，最低的也值到五千两以上。”所以一些有钱人，特别是洋行买办纷纷购地置产，大兴土木。到了清末民初，出现了整个里分（汉口叫做里分，相当于上海的里弄）出租的新情况，汉口的房地产经济迅速发展起来。

　　

　　卓刀泉

　　

　　

　　2010年3月9日，于洛杉矶

　　

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