东津：古老的埠口与大头菜(荆汉小镇系列之三)
荆山汉水间，蛰伏诸多小镇，或风光秀美，或历史深厚，或物产丰饶，走近它们，倍感亲切。
小镇如人，故事悠长。
文/艾 子
一条灰色的长长的老街。飞檐峭壁式的建筑风格在告诉人们小镇的年龄，临街木板壁的墙体在昭示曾经繁华的商业历史。街中心，大青石铺成的马路，一块块四尺见方的青石，被岁月打磨得溜光水滑，闪着清清、冷冷的光泽，象历史的眼睛。石中心，一条逼直规则的凹陷印辙由街头贯通至街尾。在多种猜测仍不得要领后，一位老人从板壁门后探出头来：“那是往先独轮车的车印子！”
时光就在“独轮车”三个字中一下子倒回了上百年。东津，原名“徐家埠口”，是汉江边上的一个渡口。在火车飞机公路运输没有登场的年代，一个渡口则决定着一个城镇的兴衰。当年六两河两岸的人们进襄阳城都得从镇东头下河搭船。河流带来了南来北往的船只，同时也带来了东边西地的物流，东津老街，便在日升日落间吞吐着货物，兴旺着一个小镇。可以遥想当年：满河船桅，贩夫走卒，熙熙攘攘。小船划向大船，大船靠向码头。卖炸馍的、卖卤蛋的、卖杂货日用品的商贩从老街走到渡口，吆喝声此起彼伏。光腚戏水的半大孩子手扒船帮，露出半截身子踩水；钻出船舱的船家女人，张望着街上成衣铺的花衣裳；一行壮实的脚夫，正弯着腰把粮食背进船舱．．．．．．于是，独轮车过来了，一辆又一辆，一天又一天。它们把货物装上车，再从青石板上“吱吱呀呀”地走过，然后送进老街的药铺、布匹店、日杂店或粮行．．．．．．
老人徐世民，是这条街上的老居民，自小出生在老街，在老街长大、结婚、生子。时光荏苒间，孩子们长大了，都去了更大的城市，这里就只剩下了老两口。孩子们数次要老人卖了房子住进城里，但老人们舍不得生活了几十年的老街，舍不得这里的一草一木和熟悉的板壁墙石板街，就在门口摆了个摊，挣生活费的同时，也为孩子们守着一个温馨的家。徐世民的情况是现今小镇老街居民的一个缩影------因为汉水的黄金水道式微，老街已经成了一条背街里巷。多数年轻人不愿意呆在这里，剩下的是一些不愿挪动的父母。这让我想起一个具有人文关怀的词----“空壳”。
在小镇的巷子里徜徉，久远的气息扑面而来，激活了我一些逝去的记忆。一面斑驳的石灰墙上，竖着刚刚扎起的篾扒子。深深的门道里，一团细软的蔑条正在一位老人的怀抱中上下飞舞。老式的理发店里，笨重的铁椅子正寂寞地等待着客人的光临。进出理发店的，是汉子和老头儿。一条狗，卧在某家门墩上，懒懒的睡觉，斜着看我们一眼，“咕哝”一声又翻身睡去。倒是镇西头，一户人家正在迎娶新媳妇，为安静的巷子添了些生气。几辆小轿车上披红挂绿地正准备出发。高兴的小孩子们欢天喜地地守在人家门口，跳皮筋，唱儿歌，把欢乐的气氛撒播在了小镇的空气里。
大头菜
一走进东津镇，空气中便飘来阵阵咸香的味道，这是东津大头菜特有的味道。
大头菜本是外来物种，学名芥菜，原产西域，由东汉时期出使西域的张褰带入我国种植。原来襄樊各地都有大头菜种植和腌制，现在几乎以东津制造视为正宗。大头菜又称“孔明菜”，相传诸葛亮是腌制大头菜的创始人。东汉末年，诸葛亮隐居古隆中时，每当寒冬腊月，他把称为“蔓茎”的大头菜挖回来凉拌下饭。有一次诸葛亮出门访友，临走前做了一盘蔓茎丝，数天后回家，见没有吃完的蔓茎丝无异味，就试尝了一下，一吃感到又脆又嫩，非常可口，立即悟出了其中的奥妙------新鲜蔓茎用盐多腌一些时间就能变成美味佳肴。从此襄樊人效仿诸葛亮，腌制大头菜的习俗和方法流传至今。
腌制后的大头菜呈黄褐色,甘咸适中,香而微酸，脆嫩可口，生吃、炒吃均可，切丝与猪肉共炒,味道更好，具有增强唾液分泌、开胃健脾、消食的功能。将大头菜切成细丝，加上葱花或蒜苗，淋上小磨香油，色香味俱全，是襄樊人早餐、晚餐中必不可少的小菜之一。礼盒包装的大头菜，更是馈赠外地宾客的佳品。
樊桂莲家百十平方米的院子里满是腌制过程中的大头菜。大大小小的缸里泡满了状如土疙瘩的大头菜，地上也有被捞起来翻晒的。樊桂莲向我们介绍大头菜的制作工序：先选择体大圆实，鲜亮光洁的优质大头菜为原料，清洗后削净，每个去顶部保留整体，以下部分分为四丫、六丫或八丫，放入盐水淹渍，逐日翻倒，使盐水浸匀，盐份渗透入骨后，出卤晾晒。十至八成再投入缸或池内原卤浸泡，这样反复进行，有到其卤汁被吸收，肉外都黄润香脆为止。中间还要有用花椒、胡椒、八角、桂皮、茴香等香料磨制成粉末，满撒在腌制过的大头菜上，然后贮缸压紧，密封严实。半年以后，鲜、香、脆、嫩，五味俱全，清脆爽口，食用满口生津，增进食欲。据她介绍：因为产品质量好、味道正，她家的产品根本不愁销路，常常是一年的货只够半年卖，供不应求。现在最大的愿望就是希望能够扩大生产，把大头菜推向外地的市场，但苦于没有生产场地。她家全年加工大头菜20万斤，产值有十几万元。
我以为樊桂莲是街上大头菜生产商中的大姐大，但她告诉我们：仅在她所在的东津村三组，象她这样规模的人家就有二三十户，还有很多生产规模相对小些的人家，全部算上，从事大头菜生产的已经达到80%。大头菜，已经成为东津的地方特色经济。
无风的午后，在一个特色小镇，空气中弥漫着咸鲜的味道。（潘世东转载于襄阳政府网）
时光就在“独轮车”三个字中一下子倒回了上百年。东津，原名“徐家埠口”，是汉江边上的一个渡口。在火车飞机公路运输没有登场的年代，一个渡口则决定着一个城镇的兴衰。当年六两河两岸的人们进襄阳城都得从镇东头下河搭船。河流带来了南来北往的船只，同时也带来了东边西地的物流，东津老街，便在日升日落间吞吐着货物，兴旺着一个小镇。可以遥想当年：满河船桅，贩夫走卒，熙熙攘攘。小船划向大船，大船靠向码头。卖炸馍的、卖卤蛋的、卖杂货日用品的商贩从老街走到渡口，吆喝声此起彼伏。光腚戏水的半大孩子手扒船帮，露出半截身子踩水；钻出船舱的船家女人，张望着街上成衣铺的花衣裳；一行壮实的脚夫，正弯着腰把粮食背进船舱．．．．．．于是，独轮车过来了，一辆又一辆，一天又一天。它们把货物装上车，再从青石板上“吱吱呀呀”地走过，然后送进老街的药铺、布匹店、日杂店或粮行．．．．．．
老人徐世民，是这条街上的老居民，自小出生在老街，在老街长大、结婚、生子。时光荏苒间，孩子们长大了，都去了更大的城市，这里就只剩下了老两口。孩子们数次要老人卖了房子住进城里，但老人们舍不得生活了几十年的老街，舍不得这里的一草一木和熟悉的板壁墙石板街，就在门口摆了个摊，挣生活费的同时，也为孩子们守着一个温馨的家。徐世民的情况是现今小镇老街居民的一个缩影------因为汉水的黄金水道式微，老街已经成了一条背街里巷。多数年轻人不愿意呆在这里，剩下的是一些不愿挪动的父母。这让我想起一个具有人文关怀的词----“空壳”。
在小镇的巷子里徜徉，久远的气息扑面而来，激活了我一些逝去的记忆。一面斑驳的石灰墙上，竖着刚刚扎起的篾扒子。深深的门道里，一团细软的蔑条正在一位老人的怀抱中上下飞舞。老式的理发店里，笨重的铁椅子正寂寞地等待着客人的光临。进出理发店的，是汉子和老头儿。一条狗，卧在某家门墩上，懒懒的睡觉，斜着看我们一眼，“咕哝”一声又翻身睡去。倒是镇西头，一户人家正在迎娶新媳妇，为安静的巷子添了些生气。几辆小轿车上披红挂绿地正准备出发。高兴的小孩子们欢天喜地地守在人家门口，跳皮筋，唱儿歌，把欢乐的气氛撒播在了小镇的空气里。
大头菜
一走进东津镇，空气中便飘来阵阵咸香的味道，这是东津大头菜特有的味道。
大头菜本是外来物种，学名芥菜，原产西域，由东汉时期出使西域的张褰带入我国种植。原来襄樊各地都有大头菜种植和腌制，现在几乎以东津制造视为正宗。大头菜又称“孔明菜”，相传诸葛亮是腌制大头菜的创始人。东汉末年，诸葛亮隐居古隆中时，每当寒冬腊月，他把称为“蔓茎”的大头菜挖回来凉拌下饭。有一次诸葛亮出门访友，临走前做了一盘蔓茎丝，数天后回家，见没有吃完的蔓茎丝无异味，就试尝了一下，一吃感到又脆又嫩，非常可口，立即悟出了其中的奥妙------新鲜蔓茎用盐多腌一些时间就能变成美味佳肴。从此襄樊人效仿诸葛亮，腌制大头菜的习俗和方法流传至今。
腌制后的大头菜呈黄褐色,甘咸适中,香而微酸，脆嫩可口，生吃、炒吃均可，切丝与猪肉共炒,味道更好，具有增强唾液分泌、开胃健脾、消食的功能。将大头菜切成细丝，加上葱花或蒜苗，淋上小磨香油，色香味俱全，是襄樊人早餐、晚餐中必不可少的小菜之一。礼盒包装的大头菜，更是馈赠外地宾客的佳品。
樊桂莲家百十平方米的院子里满是腌制过程中的大头菜。大大小小的缸里泡满了状如土疙瘩的大头菜，地上也有被捞起来翻晒的。樊桂莲向我们介绍大头菜的制作工序：先选择体大圆实，鲜亮光洁的优质大头菜为原料，清洗后削净，每个去顶部保留整体，以下部分分为四丫、六丫或八丫，放入盐水淹渍，逐日翻倒，使盐水浸匀，盐份渗透入骨后，出卤晾晒。十至八成再投入缸或池内原卤浸泡，这样反复进行，有到其卤汁被吸收，肉外都黄润香脆为止。中间还要有用花椒、胡椒、八角、桂皮、茴香等香料磨制成粉末，满撒在腌制过的大头菜上，然后贮缸压紧，密封严实。半年以后，鲜、香、脆、嫩，五味俱全，清脆爽口，食用满口生津，增进食欲。据她介绍：因为产品质量好、味道正，她家的产品根本不愁销路，常常是一年的货只够半年卖，供不应求。现在最大的愿望就是希望能够扩大生产，把大头菜推向外地的市场，但苦于没有生产场地。她家全年加工大头菜20万斤，产值有十几万元。
我以为樊桂莲是街上大头菜生产商中的大姐大，但她告诉我们：仅在她所在的东津村三组，象她这样规模的人家就有二三十户，还有很多生产规模相对小些的人家，全部算上，从事大头菜生产的已经达到80%。大头菜，已经成为东津的地方特色经济。
无风的午后，在一个特色小镇，空气中弥漫着咸鲜的味道。（潘世东转载于襄阳政府网）