2014年报喜鸟收入22.75亿元，同比增长12.72%，上市公司股东实现净利润1.34亿元，同比增长16.6%，第四季度收入和归属于母公司净利润分别同比增长45.7%和67.98%。2014Q1、Q2、Q3收入增速分别为12.97%、-22.81%和16.04%，归属于母公司净利润增速分别为5.58%、-57.55%和-20.02%。第四季度业业绩大幅增长主要原因在于上年四季度基数较低。分品牌来看，主品牌报喜鸟实现稳健发展，代理品牌HAZZYS实现快速增长。全年综合毛利率57.86%，同比下降5.32个百分点；净利率5.9%，同比降低2个百分点；期间费用率47.4%，同比降低1个百分点。在去年的业绩中，个性化定制收入3.8亿元，这一块没有库存、利润率比较高，主要通过邀请意大利量体师几月几日驻店量体，大家集中过来量，这一块让报喜鸟董事长吴志泽津津乐道。笔者认为，过于津津乐道个性化定制、智能制造30%的效率提升这种雕虫小技，会耽误500亿元年收入的良机，依据如下。

1、笔者去年就对工信部把工业4.0试点放到泉州进行批评，为什么？这是智能制造而非智能产品，这是就传统工业制造而已的。对于服装、鞋子、箱包等轻资产来说，关键在于款式要酷、价格要适中、品牌要响、销售渠道要颠覆性创新、服务要创新、营销要创新、制造要混制创新等等。这些才是服装等轻资产转型升级的关键，如果能够做得好，可以让报喜鸟收入一下子新增5倍，一下子就奔上百亿年收入了。但是，笔者并没有看到报喜鸟这些变化，当然与报喜鸟只顾低头拉车没有抬头看路有关，而抬头看路并非易事，这是需要专门研究服装、经济、品牌、渠道、销售、营销、服务、整合等进行综合研究功底为基本功的，这样的专家在全国也屈指可数，自然难找，自然造成报喜鸟没办法抬头看路只好低头拉长了。很明显，过度拘泥于工业4.0提高30%的效率和个性化定制，是到不了100亿元以上的空间的。

2、报喜鸟乃至中国整个男装行业，整体设计太呆板、陈旧，沉浸在简约风里面出不来。这即与中国男装品牌缺乏国际化有关，也与中国服装缺乏研究国际品牌有关。整天盯着自己和国内同行这一亩三分地，没想到全球服装已经是改朝换代，而国内男装业还是活在过去朝代的服装潮流中，很明显，这是被淘汰的思维了，自然斗不过打上门来的优衣库、ZARA等洋快时尚品牌。

3、整个男装业活在崇拜西方经典品牌讲故事、工艺精益求精、质量上乘、历史底蕴丰厚这些假噱头，结果西方这些噱头把中国服装企业家思维五花大绑，为什么中国服装企业家就不能打破这种西方品牌的模式呢？实际上，世界名牌已经不再是这样塑造了，可以速成了，也可以开放了，遗憾的是中国服装企业家因缺乏国际化和国际品牌研究，结果变成全盘西化了。问题是，西方已经整体衰落，变成中国服装企业家整体接受衰落，把衰落的规则当成如获至宝。

所以，报喜鸟必须砸碎这些过时陈旧的条条框框、思维、品牌观，通过全球流行趋势、跨国快时尚巨头、国内同行的研究，进行自己的设计款式定位、价格定位、销售创新定位、渠道创新定位、服务定位、营销定位、节奏定位、战略阶段定位等等进行布局。

以上是第一步快速发展抢市场，快速拿下100亿元市场，第二步是对中国市场做深做透，包括乡镇县、三四线市场也被拿下，一二线大城市包括网售、O2O等模式全部拿下，年销售突破500亿元。第三步是国际化、世界名牌的塑造，销售额奔上1500亿元的目标。但是，国内服装企业国际化没有一家是成功的，为什么？没有注意到文化本土化改造，也没有考虑到中国服装兼容各个国家的消费文化。当然，打响品牌也不会弄。

很明显，目前的报喜鸟谈世界名牌、国际化还早，就是全国化做深做透也还早，目前主要是通过设计创新、销售创新、渠道创新、服务创新、制造混制创新、营销创新、定位创新等进行快速拿下100亿元年销售额，才是当前的头等大事，至于工业4.0改造带来提升30%的效率和个性化定制，都是小儿科。如果被这两个小儿科迷得团团转，就会坐失年销售100亿元的良机，笔者认为，只需两年就能销售达到100亿元的年销售目标。而要想拿下500亿元的全国年销售目标还需要3年。报喜鸟通过工业4.0和个性化定制永远做不到500亿元的年销售额目标。所以，笔者提醒报喜鸟不要坐失500亿元的良机。