天空乌云密布，我们从智利最南端地区的首府蓬塔阿雷纳斯出发一路向北，经过五个小时的车程后，驶离公路进入百内国家公园。群山从地平线上浮现，像一排参差不齐的牙齿。

公园内到处都是动物的骨头，我们先看到一个头骨，然后看到一个附着皮肤已经硬化的椎骨，接着一个完整的动物尸体映入眼帘。随着一阵低沉的隆隆声，远处的群山中有一团云朵一般的白雪倾泻而下。

 

百内国家公园（Torres del Paine）也被称作“蓝色之塔”（Towers of paine）（Torres在西班牙文中意为“塔”，Paine在巴塔哥尼亚高原原始部落语言里意为“蓝色”），这里有突然发生的雪崩，天空中的秃鹰，草地上的骨头，以及随处可见的美洲狮。

我们的向导吉拉蒂尼·雷塔马尔（Geraldinne Retamal）说“：现在是‘美洲狮时间’，我可一点儿也不喜欢。”她回忆起，十年前一个人曾被这种“大猫”咬死。“在哪儿？”我问道，希望她回答在很远的地方。但是她指着离我们百米远的一块石头说：“就在那儿。”

虽然这里地形崎岖，但通过雷塔马尔的描述，已经向我们解开了这片从花岗岩山峰绵延到山地的广阔地区的谜团。农场主在这里骑马驰骋，这儿还是火烈鸟、羊驼（与野骆驼同族）和长得像鸵鸟的美洲鸵的栖息地，森林里有正在成长的树木和树木的化石，它们枝叶扭曲，暗示着狂风的残酷无情。 

 

我就像是谷歌地图上的一个小蓝点，在南美洲的最南端跳动，这儿比开普敦和悉尼南部更远，比我想象的更接近冰冷的南极。虽然百内国家公园占地约2271平方公里，一年却只迎来了11.5万人次的游客。

部分原因可能是，这儿是联合国教科文组织指定的生物圈保护区，从美国要搭乘两次飞机、经历5小时车程才能到达。

舟车劳顿了一天多，我终于到达了下榻的酒店——位于百内国家公园的拉斯托雷斯巴塔哥尼亚酒店（Las Torres Patagonia）。

 

28岁的雷塔马尔拥有一种温暖人心的力量，似乎是生活在这个奇迹般的景观中自然得到的馈赠。作为巴塔哥尼亚当地人，她花几个星期骑马穿越山谷、远足20公里，就好像我们在街边公园散步一样平常。

不同的是，这个“公园”里有数百平方公里的冰川、 湖泊、山峰、河流、山谷，以及百内标志性的三座花岗岩“角峰”—— 柯尔诺德裴恩山（Cuernos del Paine）。

我们的团队在萨米恩托湖进行了徒步，开心的是，雷塔马尔还带了巧克力给我们吃。顺着我们选择的路线蜿蜒下行，似乎每五分钟就能看到一个新的生物群系。当看到一个蔚蓝的湖泊时，我惊叹了，以前看过的任何图片都达不到如此饱和的色彩。

 

我们深深地感受着公园的魅力，感受着这一道视觉的盛宴。在这里看不到人类文明的痕迹，一阵风吹来，把我们的一个巧克力包装纸吹过草地，我们跟在后面追它时，喘息声听起来都有些滑稽。

作为一名摄影师，我习惯于和时间赛跑，因为我知道，想要捕捉一个地方的灵魂需要抓住关键的时间点，我通常希望在太阳落山之前进行拍摄。但我从来没有来过百内这样的地方，这儿的光线总是美丽的，甚至太阳下山后也有清晰的光线——这真是一首视觉的诗歌。

当我们开始第二天的旅行时，雷塔马尔说：“欢迎来到巴塔哥尼亚，这个名副其实的徒步天堂。”这天我们一路驾车、徒步、划船前行，在耗时12个小时的旅途中，看到了包括蔚蓝色的山和湖、火烈鸟和天鹅潟湖在内的一系列美景，我们还将第一次看到冰川——格雷冰川，这是旅途中的一大亮点。

然而追踪这个巨人的踪迹并不容易，需要徒步穿越森林，穿过一条43米长的吊桥，还要徒步走过一片黑沙滩，沙滩上狂风阵阵，足有一小时80公里。克服了一路的艰难险阻，我们终于发现了一些灰蓝色的冰山，它们来自于格雷冰川，漂进格雷湖。 

探访冰川之旅就像蹑手蹑脚地接近一条沉睡的巨龙，迎面吹来的风中裹挟着蓝色冰山的寒冷，周围的温度也降低了，冻得我泪水直流。冰川体量巨大，在旁边你可以感受到它们的年龄，就像接近 一株古木时，仿佛周围的空气里都充满了它的智慧。

据了解，格雷冰川的消融速度是10年前的两倍。一些科学家估计，它每年大约消融61米。在附近的法国冰川，我发现瀑布从高耸的冰墙中溢出，这可不是一个好的迹象。自她20岁以来，雷塔马尔经常来到这个冰川，她担心这个冰川三年后就会消失，她恋恋不舍地说：“我们会想念它的。”语气听了让人心碎。

早晨在百内醒来，让人有些分不清梦境和现实。从我下榻的酒店向右看，能看见迷雾中悬挂着一道彩虹；左边两匹骏马正在驰骋，好像在对我说早安。还没喝咖啡的我大脑有些昏沉，努力告诫自己: 一定要尽量保持清醒，这样才能领略到大自然带给我们的更多美景。 

雷塔马尔组织了一次百内国家公园的“马背之旅”，由附近的一个马厩的牛仔们（当地称为baqueanos）作为向导。她正在大厅里等待着我，对我说：“欢迎来到巴塔哥尼亚，一天可以经历四个季节。”当时我还不知道，雷塔马尔的预言即将成真，事实证明这是非常及时的提醒。

 

我骑着我的马皮亚霍（Piojo）信步向前。当我们进入一片假山毛榉（lenga，百内国家公园盛产的原生林木，山毛榉目，丛梗孢科）林时，天空开始飘雪，后来开始雨雪交加，接着又是阳光灿烂，一路的强风足以吹掉我的头盔。

这里有一种说法，风是巴塔哥尼亚的灵魂，它在夜晚降临，像一个嚎叫的幽灵萦绕着人们的前世今生。起风时，我们在湖的对面看到一堵雾墙随风而至，就像一阵小龙卷风在水里旋转，从附近的山谷里扬起尘土和沙砾，刺痛了我们的面孔。

我们在风中一次次收集被吹散的物品，并寻找地方躲避下一阵的强风。有一次，我甚至蜷缩成一团对着自己的膝盖大叫:“我为什么要来这里?”

骑在皮亚霍的背上，我很快就明白为什么人们把百内国家公园描述得如此神秘莫测，这里的山峰更加嶙峋，湖泊更加湛蓝，风力更加强劲，天气也更诡谲。

 

在巴塔哥尼亚，一天之内可以经历四季，而在标志性的百内三塔大本营，可以说10分钟内就可以经历四季。在徒步之旅的最后一个早晨，我们在凌晨2:30出发，希望在日出前完成十公里的长途跋涉，步行到大本营。

途中，我凝视着蜿蜒前进的队友的头灯，感到我们仿佛正在向星星进发。伴随着雷塔马尔的鼓励和队友们默默的喘息，我提前15分钟完成了全程，为这次自然之旅画上了一个圆满的句号。 

旅行结束的时候，我整理着自己的思绪。我感到旅行让世界变小了，地图上那些看起来遥远的又广阔又复杂的地方仿佛突然间熟悉了起来。与此同时，旅行也能让人直面一些世界性的问题。

比如，我在百内国家公园的冰川之旅中就体会到了气候变化给大自然带来的影响。通常在快到冬天的时候水会结冰，但我却看到瀑布、河流和源源不断的水流从冰川中倾泻而下。

去亲身接触一个正在融化的冰川或许是一种试图挽留的方式，但却并不能真正留住这些未来可能将永远逝去的美好。

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