金秋时节话螃蟹
周仕凭
“秋风起，蟹脚痒；菊花开，闻蟹来”。金秋时节，菊黄蟹肥，早在魏晋时期文人就把赏菊、吃蟹、饮酒、赋诗作为一种风雅活动，回想古人持螯赏菊的情景,宛如看到了一幅国画大师范曾笔下的人物画。
鲁迅先生说：“第一次吃螃蟹的人是很可佩服的，不是勇士谁敢去吃它呢？”螃蟹形状可怕，还要钳人，开始吃蟹的人确实需要有些勇气，如果不是眼睛饿绿了，谁敢吃这个横行霸道的东西。
我的老家在连云港灌云县的五图河边，记得小时候，螃蟹这个东西是少有人吃，很多家长在秋天逮了螃蟹后，把它的蟹钳扳掉，然后扣一根线，给孩子拖着玩，等螃蟹被玩死后便一扔了之。
十一二岁时候的一年秋天，我和堂哥在一条小河里洗澡，突然发现我脚下的一块"石头"动了起来，堂哥叫我别动，说不是老鳖就是螃蟹。他一个猛子扎下去，从我的脚底拿起了一只螃蟹，这个螃蟹足足有四两多，这是我到目前为止看到的最大的螃蟹。
堂哥说回去炸螃蟹吃。我们穿好衣服，跑到他家住的茅屋里，刚好三婶也在家。她把螃蟹洗了洗，在锅里倒了点油，开始油炸螃蟹,这是我平生第一次吃螃蟹。
一九七几年秋天，由于连日阴雨，我家门口的五图河水暴涨，有的邻居家里都进了水。有一天夜里，我在睡梦中隐隐约约听见床头有“晰晰呖呖”的声音，我拿起火柴，点着油灯，好家伙，原来是一只大螃蟹爬到了我的床头。
随着农药的大量使用，螃蟹在我们的家乡基本看不见了，除了养殖的以外，野生的螃蟹可以说是已经绝迹,吃螃蟹已经成为一种奢望。
1994年,我到无锡工作,在无锡工作的十年时间里，每到秋天，螃蟹可以说没有少吃，但第一次正规的吃螃蟹是在无锡市的锡州宾馆。之所以说正规，因为这次吃螃蟹用上了专用工具：鼎、签子、锤、钳子，这些工具都是铜制的，鼎是一个铜制的圆台，下面有三条腿，敲蟹需要在这上面操作；铜锤用来敲蟹壳；铜签子用来挑肉吃，签子的一头是尖的，一头是一个弯曲的小勺，钳子是专门用来夹蟹腿的。
有很多北方人不爱吃螃蟹，也不会吃。2004年,我从无锡到北京工作,秋天，杂志社的同仁在北京的一家酒店小聚，在众多的美味佳肴中，螃蟹是我的最爱。可一个内蒙老兄只是摘了几根蟹腿，便把80元一只的螃蟹仍在一边，并对我说“这个东西有什么好吃的？！”我想，这家伙是在暴殄天物啊！
吃螃蟹有多种吃法，有的人是扳掉蟹脐和蟹壳，先吃蟹黄，后直接用手抓住两边的蟹腿用力一折，将蟹身一分为二，吃完蟹身后再吃蟹腿，这种吃法从某种程度上来说是不“科学”的。还有的人是把壳和脐一扳,一口咬下去，然后嚼几下再吐出来，这样一来，一只蟹总要糟踏掉三四成肉。
吃蟹讲究慢工出细活，有一笑话，是说上海人吃螃蟹的。说上海人坐火车到北京，就着两只蟹腿喝了半斤酒，一直从上海吃到北京。这个笑话虽然有些贬义，但从中可以看出上海人吃螃蟹是多么的细致。
吃螃蟹的最佳顺序是把最好的留在最后吃。最先吃的是蟹腿，蟹腿有八只，腿里的肉好吃，但是不好取，食蟹腿时，可先咬下两处关节，然后用牙齿将腿壳咬松，再将腿里的肉吸出来。其二是吃蟹钳，蟹钳的肉较多，吃起来相对也比较方便。按照绅士一点的方法，吃蟹钳时需要用小锤子敲开，然后用小签子挑着吃，现代人早没了那份矜持，两只螯左右分开，雪白的蟹肉就呈现在眼前，如果还有吃不到的肉，干脆就用蟹腿爪，把吃不到的肉掏出来。其三是吃蟹黄。蟹黄虽不多,但是吃蟹的高潮，掀开蟹壳，去蟹肺等杂物，将蟹身往两边折，把蟹膏或黄挤出来食用，如果是母蟹，就可以吃到味道鲜美的蟹黄，要是公蟹则可以吃到白如凝脂的蟹膏。接下来就是吃蟹肉了，肉是一瓣一瓣的，需要把半边蟹横着入口，逐瓣咬开蟹壳，让大瓣的蟹肉顺利吮入口中。
最佳的吃蟹方案是：姜醋、红塘姜茶、黄酒一个都不能少。先找一块新鲜生姜洗净切丝，再加入一些醋（连云港的汪恕友滴醋或镇江成醋最好），也可以再放入一些糖，这样可以去除螃蟹的腥气。吃膏喝红塘姜茶，当白润如凝脂的蟹膏入口时，油腻异常，呷一小口生姜红塘茶，就可以化作满口馨香。吃蟹佐黄酒，最好是绍兴的花雕，把生姜切丝后加少许水在锅中煮到姜香浓郁水快干时，再将花雕倒入壶中适当加温，喝这种酒吃螃蟹，真可以说是人生一大快事，把酒持螯向来是文人狂放不羁的形象。蟹吃毕，主人一般都会端上一大碗“香菜汤”或“茶叶汤”，这个汤你可千万不能喝，因为这是用来洗手的，香菜和茶叶水可以去腥气。
吃蟹的最佳境界是螃蟹吃完,蟹壳与蟹腿放在盘子里,完好如初,宛如一只没有被吃过的螃蟹。据我观察，大部分人在吃其他菜时温文尔雅，不失绅士风度，但每当吃螃蟹时便没有了细致和矜持，他们甩开腮帮子大快朵颐，吃后的螃蟹在食盘里成了一堆蟹渣。我见过上海籍的老兄吃螃蟹，他把蟹腿吃完后，完整地在盘子里摆好，剥下的蟹壳和脐分别放开，吃蟹肉时的残渣放在蟹壳里，吃完用蟹脐将蟹壳里的残渣盖上，然后反扣过来，摆好腿，一只被吃完的螃蟹却并没有"身首异处"。
螃蟹是世间美味之一，宋代大诗人苏轼有“不到庐山辜负目，不食螃蟹辜负腹”的诗句。自古以来，不少文人墨客都对蟹怀有浓厚兴趣，他们持蟹赏菊，把盏临风，留下了许多有关蟹的诗文。唐代诗人皮日休《咏螃蟹》：“东游沧海早知名，有骨还从肉上生。莫道无心畏雷电，海龙王处也横行。”短短四句，把螃蟹描绘得形象逼真、意趣横生。螃蟹味美好吃，难怪南宋诗人陆游有赞美诗云：“蟹肥暂擘馋涎坠，酒绿初倾老眼明。”的确，蟹美酒香，刚把蟹壳掀开，就滴下了口水。无独有偶，清代著名剧作家李渔对食蟹也有赞叹：“蟹之鲜而肥，甘而腻，白似玉，而黄似金，已造色、香、味三者之至极，更无一物可以上之。”真是“满腹金相玉质，两螯明月秋江”。
周仕凭
“秋风起，蟹脚痒；菊花开，闻蟹来”。金秋时节，菊黄蟹肥，早在魏晋时期文人就把赏菊、吃蟹、饮酒、赋诗作为一种风雅活动，回想古人持螯赏菊的情景,宛如看到了一幅国画大师范曾笔下的人物画。
鲁迅先生说：“第一次吃螃蟹的人是很可佩服的，不是勇士谁敢去吃它呢？”螃蟹形状可怕，还要钳人，开始吃蟹的人确实需要有些勇气，如果不是眼睛饿绿了，谁敢吃这个横行霸道的东西。
我的老家在连云港灌云县的五图河边，记得小时候，螃蟹这个东西是少有人吃，很多家长在秋天逮了螃蟹后，把它的蟹钳扳掉，然后扣一根线，给孩子拖着玩，等螃蟹被玩死后便一扔了之。
十一二岁时候的一年秋天，我和堂哥在一条小河里洗澡，突然发现我脚下的一块"石头"动了起来，堂哥叫我别动，说不是老鳖就是螃蟹。他一个猛子扎下去，从我的脚底拿起了一只螃蟹，这个螃蟹足足有四两多，这是我到目前为止看到的最大的螃蟹。
堂哥说回去炸螃蟹吃。我们穿好衣服，跑到他家住的茅屋里，刚好三婶也在家。她把螃蟹洗了洗，在锅里倒了点油，开始油炸螃蟹,这是我平生第一次吃螃蟹。
一九七几年秋天，由于连日阴雨，我家门口的五图河水暴涨，有的邻居家里都进了水。有一天夜里，我在睡梦中隐隐约约听见床头有“晰晰呖呖”的声音，我拿起火柴，点着油灯，好家伙，原来是一只大螃蟹爬到了我的床头。
随着农药的大量使用，螃蟹在我们的家乡基本看不见了，除了养殖的以外，野生的螃蟹可以说是已经绝迹,吃螃蟹已经成为一种奢望。
1994年,我到无锡工作,在无锡工作的十年时间里，每到秋天，螃蟹可以说没有少吃，但第一次正规的吃螃蟹是在无锡市的锡州宾馆。之所以说正规，因为这次吃螃蟹用上了专用工具：鼎、签子、锤、钳子，这些工具都是铜制的，鼎是一个铜制的圆台，下面有三条腿，敲蟹需要在这上面操作；铜锤用来敲蟹壳；铜签子用来挑肉吃，签子的一头是尖的，一头是一个弯曲的小勺，钳子是专门用来夹蟹腿的。
有很多北方人不爱吃螃蟹，也不会吃。2004年,我从无锡到北京工作,秋天，杂志社的同仁在北京的一家酒店小聚，在众多的美味佳肴中，螃蟹是我的最爱。可一个内蒙老兄只是摘了几根蟹腿，便把80元一只的螃蟹仍在一边，并对我说“这个东西有什么好吃的？！”我想，这家伙是在暴殄天物啊！
吃螃蟹有多种吃法，有的人是扳掉蟹脐和蟹壳，先吃蟹黄，后直接用手抓住两边的蟹腿用力一折，将蟹身一分为二，吃完蟹身后再吃蟹腿，这种吃法从某种程度上来说是不“科学”的。还有的人是把壳和脐一扳,一口咬下去，然后嚼几下再吐出来，这样一来，一只蟹总要糟踏掉三四成肉。
吃蟹讲究慢工出细活，有一笑话，是说上海人吃螃蟹的。说上海人坐火车到北京，就着两只蟹腿喝了半斤酒，一直从上海吃到北京。这个笑话虽然有些贬义，但从中可以看出上海人吃螃蟹是多么的细致。
吃螃蟹的最佳顺序是把最好的留在最后吃。最先吃的是蟹腿，蟹腿有八只，腿里的肉好吃，但是不好取，食蟹腿时，可先咬下两处关节，然后用牙齿将腿壳咬松，再将腿里的肉吸出来。其二是吃蟹钳，蟹钳的肉较多，吃起来相对也比较方便。按照绅士一点的方法，吃蟹钳时需要用小锤子敲开，然后用小签子挑着吃，现代人早没了那份矜持，两只螯左右分开，雪白的蟹肉就呈现在眼前，如果还有吃不到的肉，干脆就用蟹腿爪，把吃不到的肉掏出来。其三是吃蟹黄。蟹黄虽不多,但是吃蟹的高潮，掀开蟹壳，去蟹肺等杂物，将蟹身往两边折，把蟹膏或黄挤出来食用，如果是母蟹，就可以吃到味道鲜美的蟹黄，要是公蟹则可以吃到白如凝脂的蟹膏。接下来就是吃蟹肉了，肉是一瓣一瓣的，需要把半边蟹横着入口，逐瓣咬开蟹壳，让大瓣的蟹肉顺利吮入口中。
最佳的吃蟹方案是：姜醋、红塘姜茶、黄酒一个都不能少。先找一块新鲜生姜洗净切丝，再加入一些醋（连云港的汪恕友滴醋或镇江成醋最好），也可以再放入一些糖，这样可以去除螃蟹的腥气。吃膏喝红塘姜茶，当白润如凝脂的蟹膏入口时，油腻异常，呷一小口生姜红塘茶，就可以化作满口馨香。吃蟹佐黄酒，最好是绍兴的花雕，把生姜切丝后加少许水在锅中煮到姜香浓郁水快干时，再将花雕倒入壶中适当加温，喝这种酒吃螃蟹，真可以说是人生一大快事，把酒持螯向来是文人狂放不羁的形象。蟹吃毕，主人一般都会端上一大碗“香菜汤”或“茶叶汤”，这个汤你可千万不能喝，因为这是用来洗手的，香菜和茶叶水可以去腥气。
吃蟹的最佳境界是螃蟹吃完,蟹壳与蟹腿放在盘子里,完好如初,宛如一只没有被吃过的螃蟹。据我观察，大部分人在吃其他菜时温文尔雅，不失绅士风度，但每当吃螃蟹时便没有了细致和矜持，他们甩开腮帮子大快朵颐，吃后的螃蟹在食盘里成了一堆蟹渣。我见过上海籍的老兄吃螃蟹，他把蟹腿吃完后，完整地在盘子里摆好，剥下的蟹壳和脐分别放开，吃蟹肉时的残渣放在蟹壳里，吃完用蟹脐将蟹壳里的残渣盖上，然后反扣过来，摆好腿，一只被吃完的螃蟹却并没有"身首异处"。
螃蟹是世间美味之一，宋代大诗人苏轼有“不到庐山辜负目，不食螃蟹辜负腹”的诗句。自古以来，不少文人墨客都对蟹怀有浓厚兴趣，他们持蟹赏菊，把盏临风，留下了许多有关蟹的诗文。唐代诗人皮日休《咏螃蟹》：“东游沧海早知名，有骨还从肉上生。莫道无心畏雷电，海龙王处也横行。”短短四句，把螃蟹描绘得形象逼真、意趣横生。螃蟹味美好吃，难怪南宋诗人陆游有赞美诗云：“蟹肥暂擘馋涎坠，酒绿初倾老眼明。”的确，蟹美酒香，刚把蟹壳掀开，就滴下了口水。无独有偶，清代著名剧作家李渔对食蟹也有赞叹：“蟹之鲜而肥，甘而腻，白似玉，而黄似金，已造色、香、味三者之至极，更无一物可以上之。”真是“满腹金相玉质，两螯明月秋江”。